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Tā moko (tatouage)

Les Maoris sont les premiers à avoir posé le pied en Nouvelle-Zélande. D’après les historiens, ils s’y seraient installés aux alentours de l’an 1000. Originaires de Polynésie, ils seraient venus le plus simplement du monde : en pirogue et en suivant les étoiles et les courants !

De Polynésie, ils ont conservé la tradition du tā moko. Les hommes maoris se tatouaient les cuisses, les fesses et le visage. Les femmes, quant à elles, privilégiaient les lèvres, le menton et les narines.

MOFFAT Logan_Cookie (Mr Cook)

Loin d’être une simple coquetterie, le tā moko était au contraire une pratique sacrée. Il marquait le passage de l’enfance à l’âge adulte et permettait aux membres de la noblesse de réaffirmer leur rang. Chaque tā moko racontait en effet l’origine sociale de son porteur, ses affiliations tribales et sa place dans la société maorie. C’était donc assez pratique : pas besoin de CV ni d’arbre généalogique, tout était inscrit sur votre visage !

Le tā moko était aussi synonyme de courage. Car, pour en avoir un, il fallait supporter le tatouage en lui-même. Lequel nécessitait de se faire creuser la peau avec des os d’albatros pour l’encre pénètre…

Autant vous dire que ça devait faire un mal de chien et qu’on ne s’y est pas risqué !

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Au pays des Kiwis

Deux mois déjà que nous avons quitté la Nouvelle-Zélande et on ne vous en a quasiment pas touché un mot ! Et, pourtant, il y a beaucoup à dire – et encore plus à voir ! Car, au pays des Kiwis et du rugby, il n’y a pas que des moutons…

Alors, c’est sûr, c’est loin, très loin de nos contrées. Mais si vous êtes amoureux de la nature, n’hésitez plus, vous trouverez forcément votre bonheur. Pendant les six semaines que nous avons passées là-bas, on a vu des montagnes, des fjords, des glaciers, des volcans et des plages de sable blanc. On a croisé des dauphins, des pingouins, des phoques, des albatros, des perroquets et même un hérisson ! Autant vous dire que ça nous a changés du Cambodge !

Un peu de Nouvelle-Zélande en images.

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On a sauté !

Le week-end dernier, nous sommes passés par Queenstown. Queenstown, c’est une jolie bourgade de l’île du sud. C’est aussi la capitale historique du saut à l’élastique. Comme on est un peu joueur, on s’est dit qu’on allait tenter l’expérience. A chacun son style…

Style « saut de l’ange » au Nevis Bungy – 134 mètres de chute

Style « aaaaaaaaahhhhh » au Kawarau Bridge – 43 mètres de chute

Pour voir nos exploits en vidéo, c’est ici (pour Benoît) et ici (pour Danièle) !

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Notre coin préféré

A chaque fois que l’on veut se mettre au vert, c’est à Kep que l’on va. Et, vraiment, c’est l’endroit idéal.

La ville a été construite en 1908 par les Français, qui ne supportaient plus la chaleur étouffante de Phnom Penh. Mais c’est dans les années 1960 que Kep prend véritablement son envol. C’est alors le lieu de villégiature favori du roi Sihanouk et il entraîne dans son sillage Cambodgiens aisés et célébrités internationales. L’ancienne station climatique est consacrée « Saint Tropez de l’Extrême-Orient » ; et même Catherine Deneuve lui fera honneur, c’est dire !

Depuis, les Khmers Rouges sont passés par là ; mais, malgré les stigmates de la guerre que l’on croise ici ou là, Kep a su retrouver son charme d’antan. L’atmosphère y est redevenue paisible et, ma foi, on ne s’y ennuie pas. On peut se baigner dans le Golfe de Thaïlande ; marcher dans le parc national ; se promener sur la corniche le long de la mer ; explorer les îles alentours ; ou bien faire la tournée des quelques 200 villas d’inspiration Le Corbusier, qui témoignent du passé glorieux de la ville.

Et, puis, il y a la gastronomie locale… Kep est connu pour son crabe au poivre vert et – vous pouvez nous croire – il est fameux. A chacun de nos séjours, on passe des heures à dépiauter ces petits crustacés en contemplant l’horizon. Comme vous vous en doutez, cela requiert une certaine dextérité et, à force de pratiquer, nous sommes devenus des experts reconnus (en tout cas, par les restaurateurs locaux).

Et quand on ne mange pas ? On sirote un cocktail au Sailing Club en admirant le coucher du soleil sur la mer !

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Portrait – Kimtola, gardien du temple

Quand on arrive à Preah Vihear, l’atmosphère est lourde. La pluie est imminente ; et une dizaine de militaires attendent à l’entrée du site, totalement désœuvrés.

Nous sommes le 30 août 2013, et la Cour de Justice Internationale n’a pas encore rendu son arrêt dans le différend qui oppose le Cambodge à la Thaïlande depuis près de 50 ans. Les deux pays se disputent la souveraineté de la région ; et il n’y a pas si longtemps l’on se battait à Preah Vihear.

Heureusement, il y a Kimtola, le représentant de la police touristique. Dans cette ambiance digne du Désert des Tartares, il nous accueille tout sourire. Cela fait un an qu’il a pris ses fonctions à Preah Vihear, nous explique-t-il. Pour sûr, les conditions de vie sont difficiles ; et son salaire est trop faible pour rentrer souvent à Phnom Penh où vit sa famille.

Pourtant, Kimtola ne se plaint pas : il est fier d’être le gardien du temple ! Preah Vihear est l’un des joyaux du Cambodge. Cet ensemble hindou consacré à Shiva fut, dès le XIème siècle, l’un des cœurs spirituels du royaume angkorien. Sûryavarman II – le constructeur d’Angkor Wat – y dépêchera même son meilleur architecte pour finaliser les travaux au XIIème siècle. Aujourd’hui, Preah Vihear est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ; et, pour les Khmers, c’est un symbole de fierté nationale.

D’ailleurs, l’Etat ne se prive pas de multiplier les signes de souveraineté ; et, quand on lit sur un panneau « Preah Vihear is our temple », on se dit que la paix n’est pas encore totalement déclarée…

Preah Vihear en images !

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